24/5/13

YEONJU SUNG


Yeonju Sung es una artista diseñadora de moda, que crea prendas utilizando alimentos como materia prima. Su intención es la de expresarse artísticamente a través de la moda y a través del material en sí mismo, creando imágenes de color, textura y forma poco usuales y de carácter caduco.
El resultado de su trabajo es una imagen que está entre los límites de lo real y lo irreal. Yeonju Sung confiesa que una parte de lo que quiere transmitir es el carácter pasajero y caduco de la moda exagerando esta característica al máximo.
Su obra se llama “Wereable Foods” y la fotografía es su principal mecanismo para expresarse pues su obra apenas dura en el tiempo. Para ella sus diseños provocan algunas  de nuestras sensaciones fundamentales: deseo de ponernos ropa y deseo de comer. Pero sus imágenes no sacian nuestros deseos simplemente son historias entre la realidad actual y la realidad inventada.
“yo creo mi propio mundo de realidad creando prendas a partir de comestibles. Según pasa el tiempo la comida utilizada en mi trabajo se descompone y desaparece, gradualmente se va convirtiendo en algo más feo en su forma y su color, y hasta eso me parece interesante”.


 







AMEN HERMANA!

BIO-COUTURE SUZANNE LEE


Bio-Couture es el proyecto de Suzanne Lee basado en la creación de materiales bio para hacer prendas.
Con sede en Londres Suzanne Lee realiza los más innovadores y creativos diseños para convertir la ciencia ficción en realidad.
De 2000 a 2011 Suzanne Lee fue una investigadora Senior de la prestigiosa universidad Central Saint Martins perteneciente a la Universidad de Arte de Londres (UAL). Durante ese periodo ella hizo de investigadora y consultora para algunas de las más importantes firmas de lujo del momento consiguiendo nuevas tecnologías para el campo de los tejidos.
Su principal descubrimiento ha sido el de conseguir hacer maravillosas creaciones a partir de microbios. Suzanne Lee ha cultivado microbios para crear tejidos. Lo único que necesita para conseguirlo es te verde, azúcar, bacteria y levadura de cerveza. Lo que hace, es mezclar estos elementos en un gran recipiente como por ejemplo una bañera, y en tan solo unos días los microbios crecen hasta cubrir toda la superficie del recipiente. En ese momento Lee recoge el resultado que es una especie de tejido transparente y grueso y mientras esta mojado lo modela sobre maniquí para obtener la forma de la prenda deseada.











AMEN HERMANA!

20/5/13

YOHJI YAMAMOTO


Nacido en Tokio en 1943, Yohji Yamamoto inició los estudios de derecho antes de seguir la llamada de su corazón y estudiar diseño de moda es escuela Bunka Fakuso Gakuin. Tras graduarse y antes de lanzar la línea de ropa que llevaba su nombre, trabajo en el taller de confección de su madre en Kabukicho. En 1981 Yohji Yamamoto conmocionó al mundo de la moda al mostrar su colección femenina de debut ante una reducida concurrencia durante la semana de la moda de Paris. Presentados enteramente en negro y enviados por la pasarela al son de un latido de corazón, los cortes asimétricos y el estilo holgado de los diseños de Yohji Yamamoto contrastaron marcadamente con las tendencias justadas que imperaban en las pasarelas en aquellos tiempos. “ Cuando empecé ha hacer ropa mi único pensamiento era vestir a las mujeres con lo que yo consideraba prendas masculinas. En aquel entonces las japonesas solían llevar prendas femeninas importadas y yo o detestaba”. Apostando por la ropa de trabajo japonesa y por una silueta negra sobredimensionada, Yohji Yamamoto se dispuso a cambiar de arriba abajo la percepción de la feminidad en el mundo de la moda. El tema de su colección de otoño/invierno de 1986, presentada en Paris, fue la paradoja de las obsesiones con el cuerpo perfecto. “decidí potenciar las ilusiones de las mujeres que vestían mis prendas convirtiéndolas en objetos de valor”. Treinta años después Yohji Yamamoto sigue desafiado de manera discreta pero coherente el establishment de la moda, produciendo prendas masculinas y femeninas serenas, contemplativas, austeras a menudo divertidas y siempre bellas. Se niega a seguir las tendencias, busca la inspiración en la calle y es el paladín de la individualidad.







AMEN HERMANO!

17/5/13

HUSSEIN CHALAYAN


Hussein Chalayan nació en 1970 en Nicosia, Chipre. Se mudo a Inglaterra con su familia en 1978 obteniendo la ciudadanía inglesa. Primero estudio para obtener un National Diploma en moda en Warwickshire School of Arts, y posteriormente se graduó con un Bachelor en 1993 por la prestigiosa universidad londinense Central St Martins. Su colección de graduación titulada “The Tangent Floes” consistía en una serie de prendas de seda y algodón que previamente él había enterrado con limaduras de hierro en su jardín. La colección fue inmediatamente comprada por Browns, proporcionándole un su propio hueco en la industria.

Hussein Chalayan lanzó su propia marca en 1994. Ganó el premio del diseño de Absolut en 1995 y fue nombrado como el diseñador británico del año en 1999 y en el 2000. Chalayan, comúnmente recurre a las performances para presentar sus colecciones. Por otro lado el uso de formas arquitectónicas en sus diseños es casi una constante. Sus fuentes de inspiración son bastante conceptuales siendo el interés por la identidad cultural, las migraciones, la antropología, la tecnología, el tiempo, la luz la naturaleza y la genética las principales.

El trabajo de Chalayan es presentado en sus pasarelas pero también en galerías de arte y en museos como por ejemplo V&A en Londres, El Instituto del Traje de Kyoto, El museo de la moda en el Louvre Paris, El Metropolitan de Nueva York etc. En 2002 Chalayan comenzó a presentar sus colecciones en Paris. Para la temporada de primavera verano de 2007 el diseñador creo una serie de vestidos con movimiento propio que cambiaban su forma y silueta representando 111 años de moda. Para ello Chalayan integró en sus tejidos dispositivos electrónicos para sincronizar con la "luz" y "el sonido" y darle "movilidad" a sus prendas.

Amante de las yuxtaposiciones y considerado como "un diseñador con el corazón de un artista y el cerebro de un científico” sus diseños son arquitectónicos minimalistas y conceptuales. Otro ejemplo de su entusiasmo por la moda conceptual y arquitectónica al mismo tiempo es el de su colección otoño/invierno 2000 donde presentó vestidos de azúcar glassé que las modelos se sacaban a martillazos, y el desfile mostró mesas y sillas que se convertían en ropa.







 AMEN HERMANO!


16/5/13

SHINGO SATO


De origen japonés, Shingo Sato es un diseñador y profesor que siempre tiene la mirada puesta en el patronaje.

Shingo Sato, destaca por una sensibilidad que se aprecia en la habilidad de sus manos al manipular la tela como un material moldeable mientras la esculpe sobre un maniquí. Además, su continua búsqueda de las formas a través de una experimentación absoluta le convierten en un autentico artista de identidad propia y bien definida.

Divagando entre diferentes técnicas constructivas gracias a un riguroso conocimiento de patronaje, de la geometría e incluso de anatomía humana, Shingo Sato crea prendas que bien recuerdan a estructuras arquitectónicas con cierto toque origami. Para ello hace uso de dobleces, del borrado de líneas de costura, del inflando de volúmenes en sutiles presiones, de estructuras oscultas etc., pero al final  el resultado siempre es el mismo, autenticas obras maestras de la moda.

Las siluetas y la estructura física de la prenda es la principal fuente de inspiración de Shingo Sato, quien se ha interesado más por experimentar en estos ámbitos que en las tendencias de temporada, alejándose así de lo comercial y manteniéndose siempre fiel a su concepto del diseño y a su propia personalidad como diseñador.

Shingo a puesto nombre a su técnica de patronaje, la llama “Transformación y reconstrucción”, el mismo imparte su técnica por las universidades de moda más importantes del mundo en forma de cursos intensivos de corta duración, pero además el comparte su trabajo abiertamente en You Tube para el deleite de muchos aficionados y profesionales del sector.

Todos los diseños de Shingo parten de un patrón base en tela sobre maniquí en el que Shingo comienza a dibujar formas curvas, o rectangulares de diferente manera en cada ocasión, para llevar a cabo una serie de transformaciones mediante cortes costuras, pinzas, drapeados, pliegues o lo que sea requerido para dar lugar a una prenda de carácter arquitectónico.














AMEN HERMANO!

21/4/13

FABRICAN: SPRAY ON FABRIC


Patentado en el año 2000, Fabrican es la creación de un spray de tela, un spray instantáneo que ha abierto una brecha entre la ciencia, el arte y la moda. En definitiva,  Fabrican es un nuevo material de potenciales aplicaciones.

El diseñador español Manel Torres ha sido el responsable de esta invención,  abriendo nuevas fronteras en el campo del diseño permitiendo a los diseñadores crear prendas de una forma totalmente nueva.
Manel, estudio diseño de moda en el Royal College of Art  de Londres. Con ayuda del Profesor Paul Luckham, (profesor de ingeniería química), Manel ha conseguido desarrollar un spray de tela con una composición de fibras de algodón y pintura. “Esto es el resultado de una estrecha colaboración entre arte y ciencias” comenta Manel.

El tejido instantáneo se forma con la creación de una suspensión líquida que se aplica desde un bote de aerosol directamente en la piel o en cualquier otro material, adoptando todo tipo de formas y texturas.
Fabrican ofrece un nuevo enfoque a la aplicación de tejidos en nuestra vida cotidiana. La tela "Spray-on Fabric" es una tecnología patentada desarrollada por Fabrican que consiste en una suspensión líquida que se pulveriza mediante el uso de una pistola de pulverización o una lata de aerosol. La tela se forma por la reticulación de las fibras que se adhieren para crear una tela no tejida instantánea que se puede pulverizar fácilmente sobre cualquier superficie. 






AMEN HERMANOS!

MADAME YEVONDE


Nació en Londres, Reino Unido, 1893
Murió en Londres, Reino Unido, 1975

Madame Yevonde estableció su propio estudio fotográfico en 1914 y en 1932 se convirtió en la primera fotógrafa en exhibir en color. 

"La eficiencia técnica es moneda corriente en nuestro mundo moderno, pero el hombre que usa su imaginación es una criatura extraña", dijo Madame Yevonde. Ella tenía ambas cualidades, así como un interés de toda la vida en la emancipación de la mujer. Su trabajo comprende más de 60 años, e incluye los clásicos retratos y naturalezas muertas en blanco y negro. Sin embargo, se la recuerda más por su trabajo experimental con el color.

El color la excitaba, estimulaba su imaginación, y se convirtió rápidamente al medio. Su técnica consistía en tomar fotografías en blanco y negro a través de filtros rojos, azules y verdes, y poniendo también sobre las luces y lentes. También le gustaba mezclar y encajar colores, produciendo imágenes de calidad casi alucinógena.

Madame Yevonde tenía un ojo soberbio para la composición, aliado con una técnica mágica. Si estuviera viva, habría abrazado la fotografía digital con el mismo entusiasmo.









AMEN HERMANA!


15/4/13

CONRAD ROSET


“Soy un ilustrador de Barcelona; hace ya unos cuantos años que vivo de la ilustración en distintos proyectos para agencias de publicidad, estudios y editoriales. Siempre he dibujado, pero me lo tomé más en serio cuando salí del bachillerato. Empecé en la escuela Joso de Barcelona y después estudié Bellas Artes también aquí en Barcelona. Después de eso ya me puse a trabajar, primero en Zara como ilustrador y después como freelance.
El expresionismo y artistas como Schiele o Klimt han sido muy influyentes para mí, también algunos artistas Modernistas como Mucha. Para mi, la inspiración nace trabajando. Creo que Picasso dijo algo parecido. Realmente creo poco en la inspiración y mucho en el esfuerzo y el trabajo continuo.
Las Musas siempre las dibujo basándome en una foto, así que lo primero que tengo que hacer son las fotos a las modelos, normalmente hago fotos a mi novia o sencillamente busco fotos de fotógrafos que me gustan.
Después, realizo muchos lápices de distintas musas, cuando tengo unos 5 o 7 lápices los pinto. Es como un trabajo en cadena que me sirve para ver la obra más en conjunto. Además, el hecho de tener tanto material me deja margen de error, no sé si me explico.”







AMEN HERMANO!